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viernes, 22 de febrero de 2013

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5 cierres en tejido elástico. Aprende conmigo (2)

En varias ocasiones me han preguntado cómo cerrar los puntos cuando se trata de tejido elástico para que no quede tirante.
Aquí tenéis una recopilación de varias maneras de hacerlo.

El método de Elizabeth Zimmerman

Este era mi favorito, el único inconveniente es que hay que calcular cuanta lana usar.
Como truco he leído que hay que dejar hebra de  al menos un triple de la medida de la labor a cerrar.

Funciona muy bien, queda muy elástico.


Miraculous elastic bind off

Este es ahora mi favorito.
Se hace sin estar pendiente de cuanto hilo dejar y queda muy bien.






My Favorite Stretchy Bind Off


Este es parecido al anterior pero parece más rápido, no lo he probado pero tiene muy buena pinta.

Jeny´s surprisingly strechy binf off

Este método aún no lo he probado.
Me parece que queda demasiado suelto.

Russian cast off.


Este método aún no lo he probado.













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viernes, 7 de diciembre de 2012

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Aprende conmigo ( 1): Leer gráficos de punto.

Después de volverme loca con todos los patrones con calados que he intentado tejer. Voy a intentar explicaros para novatas lo que yo he entendido.
Para empezar yo estaba empeñada en leer los diagramas de arriba abajo y de izquierda a derecha. Pues no¡¡¡ Es al contrario, se leen desde abajo y empezando por la derecha.
Es decir:
A no ser que se indique de otro modo los gráficos se leen de abajo a arriba. Las vueltas del derecho se leen de derecha a izquierda y las vueltas del revés de izquierda a derecha. En tejido circular siempre de derecha a izquierda.

Cojo un ejemplo del artículo How to Read Knitted Lace Charts

Para generar los calados usamos puntos tan sencillos como la lazada o tejer dos juntos. para crear el agujerito, digamos echamos lazada y para ir cerrando tejemos dos juntos. Hasta ahí me quedaba claro, pero nunca echaba la lazada en el sitio correcto.

Aquí tenemos un gráfico en inglés con los símbolos más usados para aumentos y disminuciones.




Lo traduzco:
El cuadrado en blanco. Fácil, tejer del derecho en el lado del derecho y del revés en el lado del revés.

El segundo símbolo: k2tog: tejer dos juntos

El círculo: echar hebra, lazada, etc

El cuarto símbolo. ssk :pasar 1 punto, pasar 1 punto, tejer los dos juntos al derecho.


Los símbolos de disminuir ocupan solo un cuadradito del gráfico aunque lleven 2 puntos. Esto permite que la lazada ocupe el cuadradito extra que no aparece. Porque siempre , o por lo menos por lo que yo he visto tenemos el mismo número de puntos en las agujas ( a no ser que  se vaya aumentando  o disminuyendo a parte para que crezca la labor como en un chal por ejemplo) pero lo que es el dibujo siempre ocupa los mismos cuadraditos.


A veces nos encontramos un cuadradito que nos pide que no hagamos punto
Este cuadradito es simplemente un punto en reserva, no representa un punto actual. Guarda el sitio en el gráfico para un aumento o disminución en la próxima vuelta.

A ver si me aclaro, hay que pensar de esta manera: Si disminuyes un punto en la vuelta 1, tienes un punto menos en la vuelta 2. Como los gráficos deben mantener los cuadraditos ordenados con el fin de que visualicemos bien el dibujo, este punto perdido estará en gris en a fila 2. Pero al revés es igual si en la vuelta 1 no aparece pero en la 2 si  necesitamos un punto gris de reserva en la 1. ( no está pero vendrá) Entonces ignoremos estos cuadrados grises, son sólo para cuadrar el gráfico.



Después de mis divagaciones, intentemos leer un patrón simple de calados:


Intentemos hacer este cuadrado con calados:




Montamos 27 puntos o un número múltiplo de 9. Nos puede ayudar a las novatas el colocar marcadores de separación cada 9 puntos.

Vuelta 1: (lado del derecho) *tejer2, tej2jun, laz, tej1, laz, pasar 1 punto, pasar 1 punto, tejer los dos juntos al derecho,tejer2; rep desde * hasta el final de la vuelta.
Vueltas 2, 4, 6 (lado del revés) tejer del revés.
Vuelta 3: *tej1, tej2jun, laz, tejer3, laz, pasar 1 punto, pasar 1 punto, tejer los dos juntos al derecho, tej1; rep desde * hasta el final de la vuelta.
Vuelta 5: *tej2jun, laz, tej1, laz, pasar 2 como si fueras a tejer dos juntos, tejer1, pasar los 2 puntos que hemos pasado por encima del tejido, laz, k1, laz, pasar 1 punto, pasar 1 punto, tejer los dos juntos al derecho; rep desde * hasta el final de la vuelta.
Repetir vueltas 1-6 para acabar el cuadrado.

Ya sabemos que cada vuelta representa una línea del gráfico de arriba y cada punto un cuadradito. El gráfico costa de 9 puntos que se repiten, en el caso del cuadrado de la foto 3 veces . 9x3=27

El gráfico se lee de abajo a arriba, y las vueltas del lado del derecho de derecha a izquierda, en la misma dirección que noremalmente se teje, empieza a tener sentido. El primer punto de la aguja de la mano izquierda cuando tú estás preparada para empezar una vuelta corresponde  al primer cuadrado en la parte de abajo derecha del gráfico.

Bueno pues a ver si después de estudiarme todo esto el próximo patrón con calados no queda en un Ufo lleno de agujeritos¡¡ Espero que os sirva.


Fuente: knittingdaily

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martes, 30 de octubre de 2012

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Las temidas vueltas 7 y 8 del "Bandana Cowl" ( Vueltas cortas)


Patrón original de Purl bee




A raíz del post en el que enseñaba mi Bandana cowl,  me están llegando varias consultas y casi todas relacionadas con las vueltas 7 y 8 . En realidad la única diferencia con las anteriores es que se debe tejer el punto de giro anterior junto con la lazada que lo rodeo al girar en el W&T: Es decir vuelta corta, se teje un punto más y se vuelve a girar.

Tengo traducido el patrón pero estoy a la espera de que lo publiquen. Así que mientras sólo os puedo ayudar con estos vídeos de youtube.

y esta explicación:

W&T:Vuelta corta. En realidad consiste en tejer hasta el punto donde nos dice que 
giremos. Deslizamos el siguiente punto  de la aguja izquierda a la derecha, 
pasamos el hilo de atrás hacia adelante o al revés ( según estemos tejiendo del 
derecho o del revés, el caso es pasar el hilo hacia el lado contrario de donde 
estaba y después volvemos a deslizar ese punto a la aguja izquierda y  giramos . 
Ya hemos rodeado como quien dice el punto y tenemos preparado el hilo para tejer 
en la posición que nos hace falta.

Wrapped stitch: Es el punto que hemos pasado anteriormente de la aguja izquierda a la derecha, rodeado con el hilo y vuelta otra vez a la izquierda.  8 punto de giro, digamos)Os daréis cuenta que alrededor de este punto hay una lazada. Cuando hablan de este punto es llegar a el, recogerlo y coger también esa lazada que lo rodea y tejerlos juntos.

Vuelta 7: Der hasta el punto de giro de la vuelta anterior, tejer el punto de giro asegurándonos de tejer también la lazada que lo rodea ( wrap) para evitar agujeros, der1, W&T:Vuelta corta. 
Vuelta 8: rev hasta el punto de giro de la vuelta anterior, tejer del revés el punto de giro asegurándonos de tejer también la lazada que lo rodea ( wrap) para evitar agujeros, rev1, W&T:Vuelta corta.




Como hacer vueltas cortas:








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lunes, 17 de octubre de 2011

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Bordar en lana: Ahora un cocodrilo para el peque. (punto pespunte)


Bueno pues el chiqui de la casa con 2 añitos es fan de los cocodrilos, y como vio el dinosaurio y está en fase de "a mi", "a mi", le pregunté que quería él y como no me dijo que un "drilo".

Su jersey era más pequeño y un cocodrilo en doble puntada como el dinosaurio no iba a tener detalle así que he usado una puntada básica que creo que se llama pespunte ( o por lo menos es lo que he querido hacer) Es una puntada muy  fácil y que permite mucho más detalle en el dibujo, y poder bordar zonas más pequeñas.



Os pongo un minitutorial de como lo he hecho para que veáis lo fácil que es:
•1- Elegir el dibujo que os guste , imprimirlo, dibujarlo, en un papel o bien directamente sobre la prenda en cuestión con un rotulador para tela.(se borra con agua)
Yo lo dibujé en un papel para ver cuanto me ocupaba y luego lo volví a copiar en el jersey.
Podéis poner el papel encima del jersey e ir marcando el dibujo a través  del papel, o vamos como se os ocurra. 


•1- Bordar. 






He usado puntada pespunte, por si no lo veis claro en las fotos os pongo cómo se hace.



Aquí el resultado:



Por si queréis probar más puntos de bordado en guía para tejer bien tienen un tutorial con diferentes puntos muy bien explicado.


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jueves, 13 de octubre de 2011

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Bordando un dinosaurio en el jersey (duplicated stich)

Mi hijo mayor es fanático de los dinosaurios, quería un dinosaurio en su jersey, es más quería un Carnotauro y quería su esqueleto, no pedía nada.



He intentado buscar la imagen que más se parecía a su demanda y bordarla en el jersey que le acababa de tejer. Un Oh, handsome Winter-sweater, adaptado a talla 5.
Ah¡ para pasar la imagen a punto de cruz he usado está herramienta, me ha parecido super útil.




No tengo ni idea de bordar pero vi la técnica de duplicar el punto, (duplicate stitch )y me pareció que podía quedar bien. Lo único para conseguir algo de detalle la imagen tiene que ser grande, es por eso que el carnotauro ocupa la parte delantera del jersey y la cola se ve ya en la espalda.

Aquí  el protagonista, comprobando que todo está en su sitio.


Por si os apetece alegrar alguna prenda, os pongo unos vídeos de cómo hacerlo:




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martes, 4 de octubre de 2011

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Steeking: solucionando errores de novata


Cuando acabé el jersey de verano del peque me di cuenta que había quedado muy ancho incluso de sisa.
Releí el patrón y enseguida vi el error, había hecho aumentos raglán en todas las hileras en lugar de cada dos ¡¡ mala interpretación del inglés ¡¡  Horror¡
Lo comparé con otro jersey y efectívamente, era imponible.


Me daba mucha rabia tener que deshacer. Y me acordé de una técnica que acababa de leer. Steeking, se usa para abrir jerseys, y convertirlos en chaquetas, sobre todos aquellos  que se tejen en redondo al estilo Fair-isle

Ejemplos de steeking:
http://exercisebeforeknitting.com/2009/11/09/fair-isle-style-steekingthe-quick-and-dirty-tutorial/

Aunque me arriesgaba a cargarme la labor, me pareció un buen momento para probar la técnica.
No tuve en cuenta que el jersey era de rayas, y me las vi y deseé para que cuadrará cuando lo cosí. Pero ese es otro tema. A veces se tan valiente te hace sudar...

Os cuento el proceso:
(todo por el lado del revés, es decir por dentro del jersey)
Comprobar cuanto sobra
Marcar por donde vas a coser,  en mi caso puse unos alfileres.
Coser por la linea marcada. (dos pasadas, es decir coser dos líneas paralelas, por seguridad).  Y cruzar los dedos.
Cortar lo que sobra.
Así queda una vez cortado
Remallar si se quiere. ( a mi me daba miedo que se saliera y lo repase.
Bueno ya es ponible.  Duración del proceso ( 1 hora aprox)
Ya podéis ir experimentando, no tengáis miedo que no se deshace el tejido. Comprobado.


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jueves, 22 de septiembre de 2011

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Técnicas útiles para tejer un chal

Como tengo muchas cosas en mente y tardaré un tiempo antes de tejer otro chal, voy a recopilar las técnicas básicas que me hicieron falta para tejer mi primer chal. Así las tendremos a mano en un futuro.


Montado provisional: ( provisional cast on) 
Consiste en hacer una cadeneta y montar los puntoa a partir de ella de modo que se pueda deshacer fácilmente para poder volver a retomar esos puntos en cualquier momento de la labor.
me gusta especialmente el tutorial de purlbee y este vídeo de knittinghelp


Garter Tab ( que no se traducirlo)
Es el comienzo del chal, es muy sencillo pero si no lo ves puede ser algo lioso La autora del Mizzle hizo un fototutorial 
Aquí tenéis otro muy bueno y un par de vídeos:

 


Tejer calados, echar lazada, echar hebra. ( Yarn over)
Esto es para hacer los agujeritos decorativos. Calados.




Y bueno esto es lo que a mi me hizo falta para un chal básico, supongo que habrá más cosas pero todavía no me he topado con más.


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miércoles, 31 de agosto de 2011

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Jersey de rayas


Me han pillado las vacaciones en medio y he tardado un poco, pero ya está, por fin he traducido el

Raitaritarin Raita-asu/ Striped Outfit for a Stripeknight



Podéis descargar el patrón en español aquí
He traducido su patrón ciñéndome a su diseño, yo hice algunas modificaciones en mi jersey de verano.

Básicamente, cambié el punto arroz por punto elástico y estreché un poco las mangas haciendo las disminuciones cada 6 en vez de cada 11 vueltas.

Coloqué un par de botones, porque me lo pidieron mis peques, pero eran tan pequeños que los ojales los abri con la tijera. (se mete la tijera cerrada donde quieras que vaya el ojal y se abre con cuidado para ceder el tejido lo suficiente para que pase el botón, se cierra y se saca la tijera)

Cosillas útiles :
Cerrado con 3 agujas ( 3 needles binding off)

Este cerrado es muy útil, podéis ver como se hace aquí.

Aumentos raglan
Son básicos y muy sencillos.






 y en este caso las disminuciones:






El punto arroz:


Aquí tenéis una galería de puntos





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jueves, 30 de junio de 2011

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Bloquear el tejido acabado. ( Hormar)


A raíz de bloquear un par de cosillas me he dado cuenta de lo mucho que mejoran. Para las que no lo sepáis, ( yo no lo sabía ) bloquear es darle la forma deseada al tejido una vez acabada. Es decir dejarlo bonito, listo para usar, eliminar los malos gestos que haya podido coger durante el tejido, bien mangas que se vuelven sobre si mismas a causa del punto bobo, chaquetas demasiado anchas....

En inglés lo llaman to block.
Para empezar, yo supongo que da igual que la labor sea de ganchillo o a  dos agujas. Creo por lo que he estado estudiando que depende más del tipo de lana y de lo que hemos tejido.
Por ejemplo, necesitará un bloqueo, estiramiento más preciso un chal tejido con lana fina que una chaqueta, que con lavarla o mojarla, o humedecerla y dejarla secar bien estiradita en plano y darle forma con las manos valdría. A no ser que queramos estrecharla, en ese caso la estiraríamos a gusto, eso sí con peligro de deformar el dibujo si es que lleva. El chal habría que  sujetarlo cuidadosamente con alfileres que mantuvieran la forma deseada.

He leído de todo, se dice que las prendas hechas con un porcentaje de lana inferior al 50% no se bloquean solo con humedecer, y dejar secar. Hay quien dice que es mejor plancharlas. Pero también hay quien dice que jamás plancharía una prenda, ya que se pierden los relieves del tejido. Yo creo que estoy de acuerdo con está última afirmación. En este post hablan de como bloquear acrilico.

Aunque también dicen que queda muy bien el dar forma a la prenda sujetándola con alfileres, y luego pasando la plancha a vapor, pero sin tocar el tejido solo con el vapor. Esto  para las prendas que permitan planchado claro. También se puede colocar una toalla entre la prenda y la plancha. Como véis hay un montón de opciones, supongo que dependerá también del nivel de exigencia que tengamos , como nos guste el acabado. Aquí hablan en castellano del tema.

Por otro lado tengo dudas con que pasará la próxima vez que laves la prenda. Tengo entendido que las prendas con alto contenido en lana, con airearlas y ponerlas al sol se recuperan y se "lavan", por las propiedades de la lana, de ahí que la lana sea ideal como cobertor en pañales de tela.
Así que lo ideal es no lavar muy a menudo prendas con alto contenido de lanas animales, pero alguna vez hay que lavarlas. Las prendas como chaquetas, gorros, con lavaras a mano con cariño, escurrirlos con la técnica de las toallas, ( extenderlos entre dos toallas, y luego enroscarlas como una alfombra para escurrirlas) y dejarlas secar en plano, habiéndole dado forma previamente con la mano, sería suficiente.
Con prendas más complicadas, habría que estudiarlo.

En Ravelry hay varios post en los que se muestran labores antes y después del bloqueo y es impresionante el resultado.

Espero que os aclaréis. Si alguna experta lee esto y nos ilustra, bien recibidos serán sus comentarios.

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miércoles, 29 de junio de 2011

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Tejiendo con los dedos. Tejer desde niños.


He visto este vídeo en uno de mis blogs favoritos  y no me puedo resistir a compartirlo. Mirad como teje este peque con los dedos, en cuanto llegue a casa se lo voy a enseñar a mi hijo mayor, que siempre está con que quiere tejer y no se como enseñarle.

Aquí otros vídeos.








Este último me encanta,  un trabajo en equipo. ya os enseñaré si consigo algo, o todavía es pronto. 
O no les va el tema, que también puede ser. 

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jueves, 16 de junio de 2011

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Ojos para tus amigurumis o cualquier muñequito tejido

Para mis monstruitos yo utilicé ojos de seguridad o safety eyes.  Los compré en Etsy para se más exactos en esta tienda.  Después de hacer un mini estudio, me gustaron los que tenían y el precio y los gastos me parecieron bien. Tardaron sobre una semana, 10 días en llegar. Todo fue perfecto.
Son muy bonitos, yo pedí:


15mm BLACK Plastic eyes Animals eyes Amigurumi Craft eyes Safety eyes - 10 PAIRS


10.5mm Stuffed Animals eyes Amigurumi eyes Plastic eyes Aafety eyes - 8 PAIRS - Mixed Colors



Otros como los de arriba pero más chiquitines y no me resistí a pedir unas narices.

Podéis perderos viendo ojitos si ponéis safety eyes en Etsy o en ebay encontraréis un montón.

Se colocan antes de cerrar la labor, es muy sencillo los insertas en el tejido y por la parte de dentro les pones bien apretadita su tuerca de seguridad, que va a presión, como poner un pendiente solo que este una vez lo insertas queda  sujeto fuertemente. 

El monstruo verde lleva los de color y el azul los negros:
A mi en este caso me gusta más como quedan los negros,.



Estos ojitos son ideales para muñecos destinados a bebés o niños, no hay manera de que se caigan o se suelten si están bien colocados. Además son muy prácticos y rápidos de poner.

Pero si no queréis gastar, o no os apetece comprar porque solo queréis hacer  un amigurumi y no os hacen falta tantos ojitos, (vienen varios  juegos en cada sobre) hay otras maneras  de hacer ojitos graciosos para vuestras creaciones.

Podéis hacerlos con fieltro, recortando un óvalo  o circulo blanco y otro negro o azul  más pequeño y pegándolos  al amigurumi ya acabado, o haciendo una bolita negra con fieltro o lana negra fieltrable         ( cualquier lana que tenga al menos 80% de lana y no tenga tratamiento superwash) y podéis pegar esta biolita o intentar coserla.

Otra opción es ojos de plástico que se pegan.


Y también podéis bordarlos quedan muy bien, encontré este tutorial de como bordar ojitos, está  en inglés pero las fotos lo dicen todo.

Mirad en este tutorial, que ojos caseros más chulos

Yo diría que los ojos en los amigurumis son una de las partes más importantes,  ya que gracias a ellos los muñequitos adquieren su personalidad , así que es fundamental que queden bien. 
Como veis en la foto de arriba dependiendo el ojo que elijamos la expresión del monstruito es totalmente diferente.
Biene bien probarles los ojitos antes de coser, pegar o apretar las tuercas, para hacernos una idea del resultado final.



Espero haberos ayudado a poner guapos a vuestros muñequitos.




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lunes, 13 de junio de 2011

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Cómo ovillar: a mano, devanadora y ovilladora...


Cuando recibí mis primeras madejas, pensé que guay ahora a ovillar, como hacía la abuela, a ver si un alma caritativa me presta sus manos... pero claro una vez vale, pero si ya son varias madejas, ya  no hace tanta gracia, y que decir de cuando se te empiezan a trabar, y ves que malgastas lana preciosa y porque no decirlo carísima. Y como cada vez me gustan más las lanas de Malabrigo, Purewool, Cascade yarns... y muchas otras que vienen sin ovillar, me decidí a investigar que opciones había. No podía ser que el resto de las mortales tejedoras estén ovillando con mis mismos problemas.  No podía ser tan lento. Con dos niños no tenía tiempo que perder, no me podía pasar media tarde para conseguir ovillar una madeja.

Al principio ovillaba a mano, y la verdad es que cada vez se me enredaba menos, pero siempre había un punto en el que me paraba un buen rato. Hay quien ovilla ayundándose del respaldo de una silla, o dos,  o  poniendo las madejas en las rodillas  separadas, yo incluso he usado el portátil, mejor dicho su tapa colocando la madeja en la tapa abierta, pero no sé si era una idea un tanto arriesgada... 
Así me quedaban los ovillos, unas fantásticas pelotas de lana.
He probado está forma de ovillar y también me ha gustado

Y encontré mi salvación en el fabuloso tandem devanadora y ovilladora. Muchas tejedoras expertas diréis hija y para eso tanto rollo, pues sí, la verdad es que no sabía ni que existía, y supongo que a muchas de las tejedoras que se están iniciando les pasará lo mismo.



En principio la devanadora es quien soluciona gran parte del esfuerzo, pero como la he pedido por internet, pues ya, por eso de amortizar gastos de envío, compré también la ovilladora manual. Y estoy encantadísima.

Yo las compre en laine et tricot, junto con unas lanitas, y la verdad es que de todos los lugares en los que mire me pareció que estaba bien de precio. Y llegaron bastante pronto.

También podéis buscar en ebay, creo que hay económicas.
Buscad por  "swift yarn winder" para devanadora y por " wool winder" o "ballwinder" para el ovillador

Os copio un ejemplo de búsqueda
Salen algunas devanadoras metálicas, a mi me gusta más la de madera, pero seguramente sean igual de útiles. Si alguien conoce mejores sitios para comprar que no dude en añadirlos en los comentarios. Lo interesante es compartir la información.

Mirad como funcionan, la verdad es que es rapidísimo ovillar, cuesta algunas veces el principio, pero luego va genial. Y con la ayuda de cámara que tengo de los peques ovillamos en un santiamén.

 Colocando la devanadora
 El comienzo



Resultado final



Mirad como quedan, listos para tejer



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